Merci à Jjacq pour cette contribution :
Bonjour,
Je viens de refaire un joint de culasse sur une UNO FIRE1000 de 1988 132.000 km, je vous propose un photo reportage des opérations au cas où il y aurait des amateurs.
Avant toute chose:
- Déposer la batterie
- Nettoyer le moteur avec un dégraissant moteur type TIX (8€ le 1/2 litre) + nettoyeur HP en protégeant l'allumeur , le démarreur et l'alternateur
- Vidanger le circuit de refroidissement après avoir ouvert la manette du chauffage à fond et ouvert le bouchon du radiateur. Pour cela, désaccoupler les durites arrivant au radiateur.
- Rincer le radiateur à l'eau claire au jet
Le démontage peut commencer:
Déposer le système de filtration d'air et les collecteurs d'arrivée d'air chaud et froid
désaccoupler le cable d'accélérateur, les contacteurs de température sur carburateur et sur culasse, la durite d'arrivée d'eau sur le collecteur d'admission
désaccoupler le cable de starter, la durit de pompe à vide allant vers la cloche d'assistance au freinage
déposer le carburateur qui tient par deux boulons après avoir désaccouplé le tuyau d'arrivée d'essence sur la pompe et le tuyau de la capsule à dépression sur l'allumeur.
Déposer le couvre culbuteurs et le carter de la courroie de distribution (3 boulons )
- Débrancher les tuyaux arrivant à la pompe à essence. Pas d'errreur possible, ils ne sont pas du même diamètre: le gros pour l'arrivée en provenance du filtre, le petit pour le retour au réservoir. Notez le sens de montage du filtre: partie filtre en cône vers l'arrivée d'essence.
- Désaccoupler la conduite d'échappement du collecteur (2 boulons + 1 boulon sous le bloc moteur)
- Défaire les 8 écrous et déposer le collecteur d'échappement
- Débrancher le faisceau d'allumage (bougies, bobine) pas d'erreur possible au remontage, les fils sont tous de dimensions différentes
- Déposer la tête de l'allumeur et le doigt distributeur
- Débrancher les fils d'alimentation du module d'allumage électronique sur le côté de l'allumeur
- Faire un repère sur le support d'allumeur en face de la vis de fixation supérieure pour bien recaler au remontage.
- Défaire les deux écrous de fixation de l'allumeur et le déposer
- Changer le joint torique d'étanchéité de l'allumeur
- Détendre la courroie de l'alternateur en desserrant les deux boulons de fixation de celui-ci
- Déposer la courroie
- Déposer la poulie d'alternateur en bout de vilbrequin (3 boulons). Pour les desserrer, faire contre-écrou avec l'ecrou de bout de vilbrequin
- Avec une clé sur l'ecrou de bout de vilbrequin, faire tourner le moteur jusuq'à le mettre dans sa position de calage: ligne verte: repère de poulie crantée aligné sur l'arête du carter moteur. Ne plus y toucher ensuite!!!
- Desserrer l'écrou de l'excentrique du tendeur de courroie de distribution
- Déposer la courroie de distribution
- Il y à les mêmes repères sur la poulie d'arbre à cames qui doivent coincider avec l'encoche dans la culasse. Très important pour le remontage. On peut tourner librement la poulie d'abre à cames, mais le mieux est de ne pas y toucher pour être sûr de conserver le bon réglage.
- Désserrer les 10 boulons tenant la culasse en commençant par celle du milieu en bas et en poursuivant en colimaçon. Repérer les boulons pour les remonter à la même place. On n'est pas obligé de remettre des boulons neufs au remontage, mais c'est mieux.
- Taper quelques coups sur le bord de la culasse avec un maillet en bois pour la décoller
- Déposer la culasse et son joint en faisant attention de ne pas perdre les 2 centreurs sur le bloc moteur
- Déposer la tubulure d'admission (8 boulons)
- Gratter les soupapes pour enlever la calamine
- Bien nettoyer les plans de joints sur la culasse: au trichlo + papier verre très fin... rien qui puisse rayer l'alu très fragile! Faut être patrient, à la longue, ça devient nickel! protéger les lumières avec du papier genre sopalin pour ne pas faire tomber de poussieres à l'intérieur de la culasse ou du bloc moteur
nettoyer le dessus des pistons au trichlo, éviter de les bouger pour ne pas dérégler le calage
Travail sur culasse:
Impérativement changer le thermostat (vendu avec la pipe de branchement de la durite) et le remonter avec un joint neuf.
Les puristes démonteront l'arbre à cames pour changer les joints de queue de soupape et les rôder les soupapes . Mais pour cela, il faut des compresseurs de ressort que je n'ai pas, pis faut changer les joints spi de bout d'abre à cames... bref, je me suis abstenu. De toute façon, on peut toujours changer ultérieurement les joints de queue de soupape (si consommation d'huile) sans déculasser.
Je n'ai pas non plus fait rectifier la culasse... trop cher, je prends le risque, en sachant que la voiture n'a pas chauffé, je changeais le joint pour cause de consommation d'eau (pas de fumée blanche ni de mayonnaise), et après démontage, j'ai constaté que le joint de culasse était assez correct mais que le joint du collecteur d'admission était complètement mort et que c'était la cause de la perte de liquide de refroidissement (he oui!, bizarrement le LDR rentre dans la culasse par des lumières dans le collecteur d'admission)
Le remontage s'effectue en ordre inverse. Pas de difficultés particulières.
- Les serrage des boulons de culasse se fait de 1 à 10 en escargot à partir de celui du milieu en bas. serrer d'abord à 3 mN puis 2 fois un quart de tour. Surtout s'arreter si ça bloque et que les boulons ne sont pas neufs (risque de casse). Perso j'ai tout uniformisé le serrage final à 7,5 mN. Pas de reserrage ultérieur nécessaire
- La courroie de distribution se remonte (une neuve) en respectant le calage des repères. Changer le galet de tension si il est d'origine (c'est dans le kit distribution), régler la tension de la courroie de façon à ce qu'on ne puisse la tordre que de 90° dans sa plus grande longueur. Cette opération est la plus délicate. Bien vérifier le calage et les repères en faisant faire 2 ou 3 tours au vilbrequin apres remontage de la courroie.
- Remonter l'allumeur et les faisceaux (ordre d'allumage 1-3-4-2), respecter les repères faits au démontage. Néanmoins, le calage initial de l'avance ne sera pas parfait et justifiera un réglage final à la lampe strobscopique en respectant 2° d'avance (capsule de dépression débranchée) sur les repères volant moteur. Perso, j'ai fait un réglage "à l'oreille" en attendant mieux. Avec l'habitude, on entend très bien le réglage d'avance optimal sur le bruit de fonctionnement du moteur.
- Rebrancher toutes les durites connections électriques et cables. Oter la vis de purge (petite vis en croix noire) du radiateur, remplir le circuit avec du LDR neuf en utilisant une bouteille d'evian coupée en 2 comme entonnoir sur le radiateur et ajustée au goulot par un joint caoutchouc étanche. De cette façon on est sûr d'être au dessus du niveau le plus haut du moteur. On ferme la vis de purge du radiateur, on fait tourner le moteur jusqu'à sa montée en température et ouverture complète du circuit; quand plus aucune bulle ne remonte dans la bouteille, le circuit est purgé, on enlève la bouteille et on remet le bouchon du radiateur.
Pour finir, ne pas oublier une bonne vidange du moteur avec changement du filtre a huile... Il a aussi fallu que je change le manocontact de pression d'huile qui fuyait
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Voilà voilà! au total, 160 euros pour la pochette de joints, le thermostat, le thermocontact de culasse, le manocontact pression d'huile, la courroie de distrib, le LDR, le filtre à huile et la clé dynamométrique (20€) (+ l'huile, 1 l de trichlo, 1 bidon de Tix... et de la sueur
il faisait très très chaud!). Bref c'est pas dur, seulement délicat, faites vous assister si vous n'avez jamais touché un moteur, mais de tte façons, le seul risque c'est un mauvais calage de la distribution qui n'aura aucune conséquence sur le moteur du fait de la conception du FIRE.
Voilà titine repartie pour un tour...malgré ses 18 ans elle ne consomme pas d'huile et peu d'essence... on finit par s'y attacher.
Heureux d'avoir participé à cet intéressant forum!